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街拍历史长久，但之前在海内，街拍还始终未进入时尚主流地带。一般人的街拍传布影响力不够，看的人寥寥。明星街拍往往转化成娱乐小报的狗仔八卦，基本没人关注服装穿搭。但与时尚大片的视觉极致不同，街拍才是离咱们最近、最接地气、最好玩的穿搭游戏。
只管是在近五年的时间中才被民众所熟知，但街拍毫不能算是新颖事物。
从为《New York Times》供稿二十多年的“街拍开山祖师”Bill Cunningham到时下Tommy Ton、Scott Schuman等众多著名街拍摄影师被关注追捧，成为时尚圈的明星，街拍也不再只是时尚的边沿化产物，而是一个能发生宏大影响力的独立范畴。
有了影响力必然会带来好处，有利益瓜葛就必定会带来争议。在某种水平上，街拍摄影师和独破设计师的处境类似 coach包包型錄，角色往往会纠结于艺术家跟商人之间的均衡。有名街拍摄影师Scott Schuman在接收Harper's Bazaar采访时就明白指出街拍摄影师该反思了――越来越多的街拍摄影师只会拍秀场头排， 只会拍那些已赫赫著名的人，只会拥挤在时尚之都，而不是“良心”拍摄，也不会到小城市，关注那些不呈现在古装周而真正有街头作风的人。
但这种呼声只会一闪而过，和以往不同，街拍已经不是街拍摄影师一个人的事件，而是关系到一个商业链，关联到商业运作。有时候，一张看上去十分随意的街拍照，简直会花到杂志拍摄的时光，会有造型师、颜色校订师、修图师、摄影师的参加组合，成了团队工作 coach2013夢幻新款目錄。就连我们所以为的“普通”街角，说不定都是花多少个小时精心筛选出来的场地。而那些被街拍的主角，也只要“演”好一个街头潮人角色。
街拍已不再纯粹，它正被品牌营销、公关公司等窥视，你所看到的各种街拍，它们可能都是收费广告。时尚评论人Ruth La Ferla这样总结。
事实上，这种景象在中国也已萌芽，甚至已进入本质性阶段。能够看见很明白的一个改变是：以前那些埋伏在三里屯VILLAGE、西单等时尚潮地的街拍摄影师都已不见，我们看见的更多街拍是一个团队专门打造的明星、名人、模特的街拍。
“很大程度是由于观众对其它普通人的街拍已经看腻，草根再也不能吸惹人们的眼光 coach全新legacy大賣，在这个阶段，明星和名人的影响力以及吸引力也就凸显出来……”时尚评论人Kristy说。确实，比方茶余饭后的谈资，除了念叨气象，在议论人们衣着装扮时，一个大众人物能引起的共识比普通人要高良多。
国外时尚评论人对街拍贸易化所持的看法褒贬不一，有人把它晋升到了参加者道德的高度，有人则把它看作是众多营销方法中的一种，谈不上好坏。
假如以久远的目光来看，街拍要得以持续生存而不是过眼云烟，商业化必不可少。而商业化和街拍的融会也并不抵触，就像设计和商业的联合并不矛盾同属一个情理，商业的团队配合和团队力气，能让街拍有更多外力的支撑，以强调物资为主的时尚圈并不需要苦兮兮的人和事。
至于商业化的街拍是否属于软性广告和植入性广告的问题，只有细心想想 coach官方網，当初的时尚行业，哪本时尚大刊不是充满着植入性广告？只是，除了植入广告，有其它本人的观点和能给读者带来她们须要的，同时不让她们觉得恶感，这才是最主要的。
（下转D04版）
（原题目：一个团队拍出一张“随便”的街头照）
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